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Si vous avez des problèmes de peau, que vous tentez de prévenir/atténuer l’apparition des rides ou que vous aimez simplement la skincare et êtes intéressé par les sujets cosmétique/beauté, vous avez forcément déjà entendu parler du rétinol !
J’avais moi-même déjà mis la main sur un produit au rétinol dès 2018, telle une vraie skincare addict depuiiiiiiis. Mais à cette époque j’avais 24 ans et surtout je n’avais ni acné [histoire de ma peau] ni présence d’esprit, au point d’utiliser du rétinol à 1% direct tous les soirs (oui oui TOUS les soirs 😭). Bref, on apprend de ses erreurs, et je vous détaille justement tout ce qu’il ne faut pas faire dans cet article.
Néanmoins, quand j’ai décidé il y a un plus d’un an de sauver ma peau seule, ou du moins, sans passer par la case traitement dermatologique qui font peur [aka roaccutane], j’ai vite été amené à me pencher à nouveau sur la fameuse vitamine A et son dérivé star : le rétinol.
Et clairement je ne le regrette pas ! Comme je vous l’ai détaillé dans mon article revue sur le produit phare au rétinol 1% de chez Paula’s Choice, le rétinol à littéralement participer à sauver ma peau !
Je vous partage donc aujourd’hui cet article qui, je l’espère, sera assez complet pour vous aiguiller sur les propriétés et bienfaits de cet actif, sur comment choisir le bon produit, comment l’utiliser et les précautions à prendre.
Le rétinol qu’est ce que c’est ?
Vitamine A, rétinol, rétinal, acide rétinoïque, trétinoïne, autant d’appellations que je suis la première à ne pas comprendre et à confondre, même si chacune fait référence à des composés chimiques différents. Alors, même si [comme d’habitude], je ne suis pas chimiste ou quelconque experte, on va commencer par le début !
Qu’il s’agisse de la trétinoïne, de l’acide rétinoïque, du rétinal ou du rétinol, ils font tous partie de la même famille : les rétinoïdes. Ce sont des composés naturels et synthétiques dérivés de la vitamine A, qui est elle-même une vitamine indispensable à notre organisme. Néanmoins, notre corps ne peut la produire seul du coup on lui apporte par l’alimentation notamment, mais aussi par les cosmétiques.
Globalement, tous les rétinoïdes auront plus ou moins les mêmes effets et la même action sur la peau, à savoir favoriser le renouvellement cellulaire et la production de collagène. Mais leurs propriétés peuvent tout de même plus ou moins varier. Ce qui les distinguent surtout en fait, c’est leur intensité et leur rapidité d’action.
Sans faire un exposé détaillé, on peut grossièrement distinguer :
- Les rétinoïdes bien costaud 💪🏽 : c’est-à-dire les plus puissants, qui ne sont disponibles que sur ordonnance et qui sont interdits en cosmétique. On retrouve par exemple l’isotrétinoïne utilisée principalement par voie orale (coucou Roaccutane®..) ou son équivalent pour la peau, la trétinoïne (aussi appelée acide rétinoïque), utilisée par voie topique, donc. Si vous avez de l’acné on vous a peut-être déjà prescrit des crèmes bien décapantes à base de trétinoïne, comme la fameuse Effederm®;
- Les rétinoïdes plus chill ✌🏽 : qui sont des formes dérivées de vitamine A, donc plus douces, que l’on retrouve dans de nombreux produits cosmétiques et soin de la peau en vente libre. Il s’agit par exemple de l’esters de rétinyl, du rétinal ou du fameux et tant attendu retinol !
Une référence en matière de cosmétique bien documenté
Si le rétinol est aujourd’hui particulièrement démocratisé et figure parmi les ingrédients les plus efficaces pour prendre soin de sa peau, il faut rappeler qu’avant d’être un ingrédient phare des soins cosmétiques, les rétinoïdes étaient à la base des médicaments (d’où leur efficacité redoutable encore aujourd’hui..).
Pour la petite minute histoire, c’est à partir des années 50 que des chercheurs commencent à synthétiser des dérivés de la vitamine A et à se pencher sur leur possibles effets pour traiter des maladies de peau comme l’acné ou le psoriasis [tient tient..]. Se révélant très efficace, la trétinoïne sera brevetée et approuvée comme traitement médical pour l’acné sévère en 1971.
Mais en observant les effets secondaires de ces traitements acnéiques, les dermatologues vont se rendre compte qu’en plus de traiter l’acné, les rétinoïdes améliorent aussi l’aspect général de la peau en la rendant plus lisse et éclatante (!!!). Du coups, ils vont pousser leur recherche et de nombreuses études menées les années qui suivront vont démontrer que le rétinol réduit effectivement les signes du vieillissement de la peau, comme les rides et ridules, mais joue aussi efficacement sur l’amélioration de la texture de la peau.
C’est ce qui va pousser l’industrie cosmétique à s’intéresser aux rétinoïdes, cette fois pour leurs effets anti-âge et l’amélioration de l’aspect général de la peau. Et c’est comme cela que vont se développer et se commercialiser des soins contenant des formes dérivés de vitamine A plus douce que la trétinoïne, comme le rétinol, passant d’une utilisation thérapeutique à des applications esthétiques.
Concrètement, le rétinol comment ça fonctionne ?
Le point historique étant fait, essayons maintenant de comprendre globalement ce que l’on s’applique sur la peau, comment ça agit et pourquoi ça fonctionne.
Déjà, tous les rétinoïdes vont avoir des effets biologiques sur la peau et la régulation cellulaire aka ce grâce à quoi ont va obtenir les fameux bénéfices que l’on recherche.
Mais par contre, c’est seulement l’acide rétinoïque qui peut stimuler le renouvellement cellulaire et la production de collagène, parce qu’il est le seul à pouvoir pénétrer dans notre épiderme et à activer les récepteurs nucléaires [je ne pousserais pas plus dans le charabia..] situés dans les cellules de notre peau.
Sauf que du coup, il n’y a que la trétinoïne (rétinoïdes costaud vu plus haut) qui est une forme active de la vitamine A aka, de l’acide rétinoïque, et qui pourra donc agir directement sur la peau.
Pour les autres rétinoïdes, ils devront d’abord être convertis en acide rétinoïque pour produire leurs effets. Le rétinol par exemple, devra au préalable être converti en rétinal, puis en acide rétinoïque pour produire son action sur la peau.
Plus le rétinoïde sera éloigné de l’acide rétinoïque, plus il y aura d’étapes de conversion. Plus il y aura d’étapes de conversion, moins la molécule sera irritante. Ainsi, le processus de conversion graduel du rétinol par exemple, le rend moins irritant et donc plus adapté à un large éventail de types de peau.
Cela ne diminue pas pour autant les propriétés des rétinoïdes “moins puissants”, mais explique leurs différences en termes d’intensité et de rapidité d’action et le fait que certains ne soient disponibles que sur prescription médicale et d’autres, comme le rétinol, soit en vente libre.
Mais alors, quelles sont les propriétés et les bienfaits du rétinol ?
Comme on l’a vu, le rétinol fait partie des actifs trèèèès documentés, dont l’efficacité sur les rides et l’acné a scientifiquement été prouvé.
C’est évidemment pour sauver ma peau contre l’acné que je me suis tournée vers le rétinol. A la fois polyvalent, accessible mais aussi et surtout plus doux que le rétinal ou la trétinoïne [avec laquelle j’ai eu une très mauvaise expérience], je suis complètement fan de cet actif et il ne quittera pas ma routine de si tôt ! (cf. article Paula’s choice)
Parmi les bénéfices et propriétés les plus reconnus du rétinol ont peut noter :
- Traitement de l’acné : le rétinol va venir désobstruer les pores et réguler la production de sébum ce qui permet de réduire la formation de boutons et de diminuer la probabilité de nouvelle éruption tout en minimisant l’apparence des pores (bref tout ce qu’on veut quoi..)
- Réduction des rides et ridules : une des actions phare du rétinol est sa capacité à stimuler la production de collagène (protéine qui donne la structure et élasticité à la peau mais qui diminue avec l’âge). La stimulation des fibroblastes en particulier, mais aussi de l’élastine et de l’acide hyaluronique, va lisser les rides existantes et prévenir l’apparition de nouvelles rides tout en diminuant le relâchement de la peau en la gardant plus ferme et élastique.
- Amélioration de la texture et de l’apparence de la peau : le rétinol accélère le renouvellement des cellules de la peau (ce processus de renouvellement naturel diminue de plus en plus lorsqu’on prends de l’âge..) en éliminant les cellules mortes et en favorisant le renouvellement de cellules saines (il agit un peu comme un exfoliant). Cela permet d’éliminer les impuretés plus rapidement et contribue ainsi à une peau plus lisse et uniforme.
- Diminution des tâches pigmentaires : en favorisant le renouvellement régulier des cellules et en régulant la production de mélanine, le rétinol a aussi un effet éclaircissant sur les tâches pigmentaires et l’hyperpigmentation post-inflammatoire liée à l’acné (et ça on aime parce que les cicatrices d’acné quand tu n’a plus d’acné c’est presque aussi dure à vivre).
- Puissant antioxydant : le rétinol est un antioxydant puissant qui aide à neutraliser et à combattre les radicaux libres. Les radicaux libres, auxquels on est exposé tous les jours à cause de nombreux facteurs environnementaux comme la pollution ou encore les UV, sont responsables du stress oxydatif qui endommage les cellules saines, ce qui peut conduire à un vieillissement de la peau.
- Propriétés anti-inflammatoires : même si ça peut paraître contradictoire au premier abord vu les effets secondaires qu’il peut avoir, le rétinol possède bel et bien des propriétés anti-inflammatoires, qui peuvent aider à apaiser l’inflammation et les rougeurs liées à l’acné notamment.
Rétinol par ci, rétinol par là : mais alors quel produit choisir ?
Comme indiqué plus haut, il existe différents rétinoïdes qui seront plus ou moins adaptés selon ses problématiques, son type de peau, son budget, etc.
Même si certains rétinoïdes plus doux sont en vente libre et aujourd’hui plébiscités de partout, notamment sur les réseaux sociaux, il demeure que l’utilisation de rétinoïdes n’est pas anodine et peut avoir des effets secondaires très dommageables sur la peau.
Il est donc important de toujours bien se renseigner sur ce que l’on applique sur sa peau, de prendre toutes les précautions d’usage, d’écouter son corps et de veiller aux réactions de sa peau. Surtout n’hésitez pas à consulter des professionnels de santé compétents qui seront les mieux à même de vous conseiller et de vous suivre !
Ce disclaimer fait, si vous souhaitez malgré tout vous diriger vers un produit au rétinol en vente libre, je vous livre ci-dessous plusieurs éléments pour choisir le bon produit adapté à vos besoins et l’utiliser du mieux possible.
Personnellement, après être passée par des crèmes à la trétinoïne sur prescription médicale qui m’ont complètement bousillée la peau et qui ont même aggravé mon acné [cf. mon article histoire de peau] j’avais peur d’utiliser à nouveau des rétinoïdes.
Mais, il se trouve que le rétinol [la star de cet article et de mon cœur] est environ 20% plus faible que l’isotrétinoïne, tout en restant la forme de rétinoïde la plus puissante disponible en vente libre. L’avantage en plus, c’est que tout en restant très efficace, ses effets secondaires sont moindres et il est ainsi mieux toléré par les peaux sensibles.
Alors, quel produit choisir et en fonction de quel critère ?
- La stabilité & le packaging
Le rétinol pur est une molécule très instable et réactive à la lumière, à la chaleur et à l’air. Il est aussi particulièrement difficile à combiner avec d’autres ingrédients et peut donc être assez coûteux à formuler pour une marque.
Pourtant aujourd’hui, on retrouve un nombre incalculable de produits sur le marché qui disent contenir du rétinol et garantir tous les bénéfices qu’il produit.
Sauf que, pour avoir un produit vraiment efficace, il est essentiel que la formulation du rétinol soit stable et il faudra donc faire attention à la concentration et à la formulation du produit.
La question de la stabilité du rétinol est assez complexe mais globalement avant de choisir un produit, tu pourras vérifier comment ton soin au rétinol est stabilisé. En général, les formulations contiennent :
- soit du rétinol encapsulé : qui schématiquement se retrouve dans une espèce de coquille qui le protègera de l’oxydation et qui garantira ainsi son efficacité jusqu’à son utilisation sur la peau. On retrouve souvent cette formulation dans des produits plus chers mais qui, du coup, sont souvent mieux tolérés par la peau.
- soit du rétinol non encapsulé : qui est la forme la plus courante, dans les marques classiques ou à petit prix. Dans ce cas, le packaging sera très important pour garantir l’efficacité du produit.
Dans tous les cas, il est préférable de choisir un produit dans un contenant opaque, puisque la lumière désactive les effets du rétinol, même encapsulé. De même, je vous conseille de conserver votre soin à l’abri de la chaleur et de privilégier les flacons airless qui préservent l’efficacité du produit, contrairement aux flacons à pompes ou aux pipettes qui laissent facilement entrer de l’air qui va dégrader la formule.
- La concentration et la formulation
Pour ce qui est de la concentration, les produits contenant du rétinol se déclinent en différentes concentrations, allant généralement de 0,1% à 1%. Plus la concentration de rétinol sera élevée, plus les effets seront rapides et puissants, mais plus le produit pourra être irritant, avec des effets secondaires importants.
Il faut donc trouver le bon équilibre pour la peau et en règle générale, quand notre peau n’est pas habituée aux actifs de la sorte, il est recommandé de commencer avec un dosage bas. Pour avoir des résultats visibles, une concentration de minimum 0.3% de rétinol est selon moi nécessaire, à augmenter progressivement.
En matière de rétinol, de toute façon, la règle est claire :
« Commencez doucement et augmentez progressivement »
La formulation est aussi importante pour assurer la stabilité du soin au rétinol, son efficacité mais aussi la tolérance de notre peau. On pourra ainsi faire attention à la formulation de notre soin en cherchant des formules qui combinent des ingrédients apaisants et hydratants pour la peau (style acide hyaluronique, centella asiatica ou squalane) par exemple.
- Son type de peau & ses besoins
Dépendamment de votre type de peau, vous pourrez cibler des soins au rétinol différents. Si par exemple, vous avez une peau grasse et épaisse et appliquez depuis des années des crèmes pour l’acné sur prescription médicale, il est fort probable que vous ayez une bonne tolérance au rétinol et que vous puissiez commencer avec une concentration un peu plus élevée.
A l’inverse, si vous avez la peau sensible, il sera sûrement plus judicieux de commencer avec une concentration plus faible, pour habituer graduellement votre peau.
De même, si vous souhaitez commencer à utiliser du rétinol sans problèmes de peau spécifiques, mais simplement pour prévenir l’apparition des rides ou agir sur un teint irrégulier, une concentration faible à modérée devrait suffir.
Dans le cas de problématiques plus importantes, comme de l’acné ou des rides profondes, une concentration plus élevée de rétinol pourra être nécessaire (de même qu’une bonne dose de patience..).
Dans tous les cas, il est recommandé de débuter avec une concentration plus faible pour habituer doucement la peau et ne pas endommager sa barrière cutanée, ce qui pourrait être pire.
- Le type de produits
Finalement, il existe une variété de produits ou l’on retrouve du rétinol aujourd’hui.
Des nettoyants pour le visage, aux crèmes, sérums et traitements localisés, vous pourriez vous diriger vers l’un ou l’autre de ses produits selon, à nouveau, votre type de peau et vos besoins.
Effets secondaires
Si le rétinol présente de réels bénéfices pour la peau et qu’il est en principe adapté à tous les types de peau (mais fortement déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes), il entraîne malgré tout de nombreux effets secondaires qu’il est important de prendre en compte, de connaître et d’essayer de pallier au maximum.
Parmi les effets secondaires les plus courants, et que j’ai personnellement tous pu expérimenter, on retrouve :
- La purge
Nom de film d’horreur je vous l’accorde, mais dans les faits, pas tant éloigné de la réalité pour l’avoir vécu lol.
Parce que quand j’ai commencé le rétinol c’était pour ses propriétés contre l’acné. Du coup j’avais DÉJÀ le visage plein de boutons (cf. mon article sur l’histoire de ma peau). Autant vous dire que quand il a fallu passer par l’étape de la purge, mon mental a été mis à rude épreuve, et ma peau aussi.
En effet, comme tous les produits de soin qui accélèrent le renouvellement cellulaire, quand on commence à utiliser du rétinol, le renouvellement cellulaire se fait plus rapidement. Du coup en permettant un renouvellement plus rapide qu’à l’habitude, tous les comédons, pores bouchés et boutons enfouis qui auraient normalement mis du temps à sortir, vont tous sortir d’un coup. Littéralement.
En plus, le rétinol va venir assécher la peau ce qui peut aussi créer plus de boutons.
Donc avant de s’améliorer, l’aspect et l’état de notre peau peut être pire, et même bien pire qu’avant même de commencer.
Ce processus est par ailleurs normal et ne dure pas éternellement (heureusement d’ailleurs), mais il est important de ne pas arrêter quand la purge apparaît pour laisser le temps à la peau de s’adapter et bénéficier ensuite de l’amélioration.
- Une sécheresse intense voir de la desquamation
Parce que la vitamine A, et ses dérivés comme le rétinol, est un ingrédient biologiquement très actif, elle peut compromettre la barrière cutanée de la peau (aka la couche de notre peau qui nous protège contre toutes les agressions du monde extérieur).
Lorsque notre barrière cutanée est altérée, elle aura plus de mal à prévenir la perte d’eau au niveau de la peau, ce qui peut causer une sécheresse accrue, notamment en hiver.
Du coup, spécifiquement durant les premières semaines d’utilisation du rétinol, et en particulier si vous avez la peau sensible, votre peau pourra devenir rouge, sèche et même peler. C’est un processus là encore assez courant qui est appelé la “rétinisation”.
Il sera néanmoins possible de prendre un certain nombre de précautions afin de limiter au maximum ces effets secondaires.
- Irritation
Même si vous n’avez pas spécialement la peau sensible, l’effet plus ou moins exfoliant du rétinol et son action sur le renouvellement cellulaire va venir amincir la peau. Cela peut avoir pour conséquence d’enflammer la peau et de la rendre plus sensible et irritée.
Et cette desquamation des cellules de la couche externe de la peau peut provoquer des démangeaisons ou une sensation de tiraillement.
Une utilisation raisonnée du rétinol permettra de réduire au maximum l’irritation, et la formulation du produit choisi pourra aussi grandement jouer.
- Une sensibilité accrue au soleil
Comme le rétinol détruit la couche supérieure des cellules de notre peau et vient endommager la barrière cutanée, la peau devient plus vulnérable au stress oxydatif et aux agressions extérieures.
Notre peau ne sera typiquement plus en capacité de se protéger contre les rayons du soleil, et sans protection adéquate, cela pourra provoquer des rougeurs et des irritations cutanées plus importantes.
Précautions d’usage et recommandations (pour éviter de se cramer la peau)
Alors certes, le rétinol peut littéralement changer votre peau, mais pas forcément en bien.
Comme on l’a vu, il reste un actif relativement puissant qui induit, en général, un certain nombre d’effets secondaires, surtout les premières semaines d’utilisation.
Du coup, que vous envisagiez d’utiliser du rétinol, que vous commenciez juste ou que vous soyez déjà une/un confirmé en la matière, ces recommandations pourraient vous être utiles !
- « Commencez doucement et augmentez progressivement »
La règle d’or, encore une fois, en matière de rétinol c’est la quantité et la fréquence. Rien ne sert de courir, sous peine de passer la ligne d’arrivée la peau cramée !
Plus sérieusement, surtout lorsque vous débutez ou que vous découvrez un nouveau produit, il est vraiment recommandé de commencer DOUCEMENT.
Déjà en termes de fréquence d’utilisation, je recommanderais personnellement de commencer par une utilisation 1 fois par semaine pendant quelques semaines, et d’être attentif à sa peau, voir comment elle s’adapte. Une utilisation intensive peut créer des rougeurs et de la sécheresse, en particulier si vous avez la peau sensible.
Selon comment votre peau réagit, vous pourrez ensuite passer à 2 utilisations pendant à nouveau quelques semaines, puis augmenter progressivement selon votre tolérance jusqu’à une application tous les soirs, si vous le souhaitez et en ressentez le besoin !
Personnellement, même si cela fait près de 6 mois que j’ai réintroduit le rétinol dans ma routine de soin, je sais que ma peau ne peut tolérer plus de 3 applications par semaine. Même si cela joue sur la durée avant de pouvoir observer les effets du rétinol, je n’essaye plus d’augmenter le nombre de jours par semaine. Pour avoir testé, au delà de 3 jours par semaine j’ai tout de suite des desquamations et des rougeurs partout. Bien que ça puisse paraître peut, c’est le rythme qui convient à MA peau, et le meilleur baromètre auquel se fier c’est toujours elle !
Il est également important de ne pas utiliser trop de produits. En général, on dit qu’un petit pois suffit pour l’ensemble du visage (en évitant le contour des yeux, de la bouche et du nez).
Finalement, si vous sentez que votre peau réagit mal, ou est trop sensibilisée, vous pourriez envisager la méthode “sandwich”, à savoir d’utiliser une crème hydratante avant d’appliquer votre soin au rétinol, et après l’avoir appliqué.
- Le soleil n’est pas votre ami
L’utilisation d’une protection solaire adaptée est NON NÉGOCIABLE quand on utilise du rétinol. Vraiment, qu’il neige, qu’il pleuve, qu’il fasse gris ou qu’il fasse soleil, il est absolument indispensable de protéger sa peau des rayons UV des et des dommages causés par le soleil !
Déjà de manière générale quand on a de l’acné ou qu’on souhaite juste préserver sa peau du vieillissement cutanée ou des cicatrices, il est important d’appliquer de la crème solaire.
Alors autant vous dire qu’au vu des effets secondaires du rétinol sur la peau, aka rendre la peau plus sensible au soleil, c’est encore plus indispensable.
Une exposition au soleil, alors que vous utilisez du rétinol, peut entraîner des tâches pigmentaires dont il sera très difficile de se séparer mais aussi des rougeurs accentuées et une inflammation de la peau.
- Privilégier la routine du soir
Parce que le rétinol est photosensibilisant et qu’en plus il peut se dégrader au contact de la lumière, il est fortement recommandé de l’utiliser le soir avant de se coucher. On prendra ainsi moins le risque de se cramer la peau en journée et de se retrouver avec de belles grosses tâches pigmentaires. En plus, c’est durant la nuit que notre peau se régénère, ce va permettre au rétinol d’agir plus efficacement.
Personnellement, j’applique (un petit pois souvenez-vous) de rétinol sur ma peau, et je laisse ma peau l’absorber et le produit agir au minimum 30 minutes avant de poursuivre avec une crème hydratante et ma routine du soir.
Je vous parle plus en détails de mon expérience et de ma routine avec le rétinol dans l’article sur le rétinol de chez Paula’s choice, si cela vous intéresse.
- Constance et patience
L’utilisation de rétinol doit être vu comme un investissement sur le long terme. Si ses bénéfices sont scientifiquement prouvés, ils prennent du temps. Vraiment du temps !
Pour être passée par là, en particulier quand on utilise du rétinol pour traiter de l’acné, on aimerait qu’en 1 mois (que dis-je, en une nuit ?) les effets soient déjà visibles et que notre acné ait disparu. Malheureusement, ou pas d’ailleurs, les cellules de la peau se régénèrent déjà par cycles de 3 à 4 semaines et le rétinol est un actif efficace certes, mais qui agit lentement.
En plus, la peau devant s’habituer au rétinol, selon votre tolérance et votre sensibilité, vous ne serez pas en mesure d’utiliser du rétinol aussi fréquemment que vous le souhaiteriez, ce qui là encore, peut jouer sur la durée avant d’observer de réels résultats.
Ca peut donc paraître banal et assez évident, surtout en matière de cosmétique, mais la clé avec le rétinol est donc vraiment, vraiment d’être patiente parce que ça vaut le coût tant les résultats sont au final !
- Less is more
Pour finir avec les recommandations en matière d’utilisation de rétinol, je ne pouvais pas faire l’impasse sur les combinaisons à éviter, et celles à privilégier.
Vous l’aurez compris à ce stade, le rétinol est aussi puissant pour votre peau que dommageable.
Si le mantra en matière d’utilisation est de “commencer doucement, et d’augmenter progressivement” ce n’est pas pour rien. Notre peau à besoin de s’habituer à cet actif, de l’apprivoiser, de le tolérer et d’en faire son meilleur ami.
Parce qu’il y a une période d’adaptation nécessaire, cela sous-entend qu’on ne va pas faire utiliser plusieurs actifs et produits intenses pour notre peau en même temps. Il faut choisir sa bataille pour ne pas y perdre sa peau. Littéralement.
Si vous pouvez tout de même décider d’ajouter d’autres actifs à votre routine au rétinol, au fur et à mesure, pour venir cibler d’autres problématiques (comme les tâches, les pores, la déshydratation ou que sais-je), il y a tout de même des combinaisons à éviter strictement. Certains ingrédients peuvent interagir de façon négative avec le rétinol et provoquer des irritations, de la sensibilité ou même diminuer son efficacité.
Il est ainsi fortement déconseillé d’utiliser les actifs suivants en même temps que du rétinol :
- L’acide ascorbique aka la vitamine C;
- L’acide lactique;
- L’acide salicylique;
- De manière générale, les AHA et BHA;
- L’acide glycolique;
- Le peroxyde de benzol;
- Les copper peptides.
Par contre, il sera tout à fait possible d’utiliser dans la même routine, des actifs complémentaires qui vont venir réduire ses potentiels effets indésirables et maximiser ses effets, parmis lesquels :
- L’acide hyaluronique;
- La niacinamide;
- Les céramides;
- Les SPF (obliger de les rajouter..).
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J’espère que cet article vous a plu !
N’hésitez pas à me dire en commentaires si vous utilisez vous-même du rétinol et ce que vous en pensez, ou si vous considérez l’intégrer à votre routine et vers quel produit vous souhaitez vous diriger 🙂